插图   善见

“造原子弹不如卖茶叶蛋”，这句民谚已成历史的尘埃，但茶叶蛋还是香呀！茶叶作为调味料而能成名者，估计没有超越茶叶蛋的，“一颗永流传”。

央视找我拍一期杭州茶文化，其中的文本选了汪曾祺的《寻常茶话》。汪公的散文，言味意趣不但妙，且藏得深。他所谓“寻常”，其实尽量写出许多并不寻常的茶话。其中多有以茶入馔之处，比如提到自己试煮茶粥，当然也提到了一句“太次的茶叶，便只好留着煮茶叶蛋。”

正是为着这句话，编导安排我到萧山与诸暨接壤的欢潭老街上拍一个吃茶叶蛋的镜头。阿姨提前一晚准备了一大锅“龙井茶叶蛋”。粗老的龙井茶本就高香，煮出的蛋，更是香飘半条“萧绍古道”。阿姨说里面还要放些梅干菜，吊鲜、增味，那是越地特色。蛋壳要一只只敲碎，入味、着色，剥壳后显出冰裂纹。茶叶的清香驱除了蛋腥，又中和了蛋白质与胆固醇的腻。

导演每“咔—”一次，我们就得再吃一个，一连吃了三个，让我想起陈佩斯的小品《吃面》。可我边上的小胖子吃了四个还想吃，足见白煮蛋与茶叶蛋的区别。

我最初在嘉兴老家吃到的茶叶蛋是自家用粗老红茶煮成，并无好感。印象深的是十多年前在临安城里一个超市门口煮的五香茶叶蛋，简直香飘十里，大约与临安多产好茶不无关系，据说还加了肉桂等中药材。武夷山天心岩那几株价值连城的“大红袍”母树对面有卖“大红袍茶叶蛋”，游客无人不吃，我们排队去尝。从此我知道，凡是焙火后的茶叶，如闽北乌龙一脉，尤其将那些焙火过头、焦黑如碳的茶叶煮蛋，香、味超群。

后来我们回学院试制，拿筒骨熬汤做底子，用武夷岩茶或凤凰单丛再焙火后入汤，多放香料及砂糖，卤过夜，那茶叶蛋高香、肥腴、鲜美，蛋黄起沙，可以入茶宴。常人能连啖三五枚，非常人不计其数。

为了这次拍摄，我专门致电老家的作家陆明先生，他年轻时与汪曾祺有交往，对茶与美食有“一式一样”的理解，可以接通文史。汪老在文中说自己1947年时到杭州虎跑，花一个大洋喝了一杯龙井茶。陆明年轻的时候也跑到那里花了一元钱喝了一杯。都是花了大价钱，买了人生中难得的青春的惬意。此后岁月，大家都颇不轻松了。

汪曾祺又忆幼年尝过祖父紫砂扁壶中香酽的龙井茶，从此每喝龙井就想祖父。陆明先生告诉我，汪公祖父是“拔贡”，大地主、学问好，亲授启蒙之学。汪曾祺幼年丧母，祖父疼他，继母对他也好。十来岁离开高邮，阔别了大半生，《沙家浜》威名远播时，也与老家互不通信。直到二十世纪八十年代，时过境迁，汪公回乡，年迈的继母尚在，见面第一件事，跪下磕了三个头。陆明说：“他们苏北规矩大！”

扯得远了，又是龙井茶，又是茶叶蛋。茶人附庸风雅惯了，动辄“琴棋书画诗酒茶”。而茶里终归要有下脚料，有粗老、陈年的茶叶，低到了“柴米油盐酱醋茶”的极点，低到尘埃里还要开出花来——我看，也就是茶叶蛋了。